Qu’est-ce-que le temps de pose?

On parle aussi très souvent de “vitesse d’obturation”. Cela nous aide à comprendre de quoi on parle: le temps de pose est le laps de temps pendant lequel l’obturateur, sorte de petit rideau situé devant le capteur, laisse passer la lumière, qui vient donc se déposer sur le capteur. C’est pendant ce laps de temps que l’image est prise. Ainsi, une pose de deux secondes donne une photo deux fois plus lumineuse qu’une pose d’une seconde. Vous l’aurez compris, il faut faire jouer la durée de ce laps de temps pour obtenir l’effet qu’on veut: une photo nette, une pose longue?

En pratique?

En pratique, il existe sur chaque réflex (et même sur un compact ou un bridge je pense) un mode permettant de régler le temps de pose et de laisser l’appareil régler les autres paramètres en conséquence. Sur un Canon, c’est le mode “TV”, sur un Nikon le mode “S”. Dans ce mode, vous pouvez régler directement le temps de pose. En général, cela va de 1/4.000e à 30 secondes, mais certains appareils permettent de descendre à 1/8.000e de seconde, ou encore permettent des poses entièrement manuelles avec le mode Bulb (temps de pose = temps que tu restes appuyé sur le déclencheur).

Avertissement

Alors évidemment, une pose longue, c’est avant tout plus de lumière. Donc quand il y a déjà trop de lumière, on ne peut pas faire de pose longue (plage en été). Quand il n’y a pas assez de lumière, on ne peut pas faire de pose trop courte (de nuit). C’est une contrainte. Comme on l’a vu, on peut compenser en montant en sensibilité (si on veut faire une pose de deux secondes au lieu d’une seule mais qu’il y a trop de lumière, il suffit de baisser sa sensibilité, de 400 à 200 ISO, par exemple). On verra le facteur ouverture la prochaine fois. Deuxième avertissement: comme on l’a vu avec la sensibilité, une pose trop longue, c’est une alimentation trop longue du capteur. Ainsi, une photo en pose longue sera nécessairement plus bruitée. C’est pour cela que sur les poses longues il faut enclencher le procédé de réduction automatique du bruit, quand il est disponible.

La photo… nette

Tout d’abord, vous aurez compris que si on veut une photo nette, il faut le temps de pose le plus court possible. Et ce pour deux raisons:

  • Quand on veut saisir une action qui se déroule, pour figer la scène, il faut descendre en vitesse. Pour prendre une voiture qui passe à 230 km/h devant nous, vous comprendrez qu’une vitesse inférieur à 1/1000e sera bienvenue. Au contraire, pour prendre un portrait posé, pas la peine de se presser, 1/100e suffira souvent. Le temps de pose dépend donc d’abord de la scène que vous prenez. En sport, par exemple, il faut des vitesses rapides (mon beauf’ qui joue au tennis):

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  • Ensuite, il faut prendre en compte le “flou de bougé”. Si vous utilisez une longue focale et si vous bougez pendant la prise de vue, la conséquence sera sans appel: photo floue et ratée. Il existe une règle simple à ce propos: la vitesse d’obturation ne doit pas descendre en dessous de l’inverse de la focale. Ainsi, si j’utilise un 100mm sur mon appareil photo, je suis certain ou presque qu’une photo prise à une vitesse plus lente que 1/100e sera ratée et floue. C’est une règle totalement empirique, mais ça marche. Donc au final, sur un grand angle vous pouvez descendre à des vitesse comme 1/10e ou 1/15e, mais au téléobjectif, il sera difficile de passer en dessous des 1/200e.

Le filé

Une technique très prisée et difficile à maîtriser est le filé. Il s’agit alors d’obtenir la vitesse qui sera entre le seuil minimal dont j’ai parlé pour obtenir une photo sans “flou de bougé” et la vitesse qui figerait la scène. Un exemple pour expliquer: une voiture passe à 50 km/h devant moi, de gauche à droite, à une focale de 100mm. Si je prends la photo disons à 1/4.000e de seconde, la photo sera entièrement nette. En revanche si je descends vers 1/200e, tout en suivant avec l’objectif la voiture (le filé), alors la voiture restera à la même place pendant le temps de pose, tandis que le fond se déplacera aussi vite que la voiture le fait. Ainsi la voiture peut être nette et le fond flou. Pourquoi? Pour l’effet de vitesse évidemment! Exemple, avec une voiture (1/100e: notez que même si tout le fond est flou, on peut presque lire la plaque d’immatriculation en grand écran = filé réussi)

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La pose longue

Prolégomène: cette technique nécessite tout simplement un trépied, pour éviter tout flou de bougé. Ensuite, elle permet avant tout d’obtenir de la lumière en grande quantité. Faire une photo de nuit à 1/100e, c’est faire une photo noire (un mec a fait ça en peinture, c’est “carré noir sur fond noir” :D). En revanche, faire une photo de nuit à 15 secondes, c’est à peu près comme faire une photo de jour, à la différence près que la lumière est purement artificielle et très différente (on n’a pas la lumière du soleil/ciel, mais celle de la Lune et des sources de lumières humaines).

D’une point de vue artistique, cette technique permet deux choses: supprimer les gens et obtenir des jeux de lumières. Quand vous êtes au Louvre à 20h en hiver, au lieu de faire un pose à 1 seconde, faites une pose à 15 secondes: si les gens se déplacent un peu, ils sortent de la photo, et deviennent des ombres. Pour les jeux de lumière, c’est simple: en sortant du Louvres allez à Concorde et prenez une photo de la Grande Roue. Une photo normale, à 1/20e par exemple, n’aura aucun intérêt. Mais si vous prenez la même photo sur 15 secondes, vous aurez un effet roue-enflammée-qui-tourne-très-vite très impressionnant! Ci-dessous le Louvre, sur une pose de 10 secondes.

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Un autre exemple, tiré de wikibooks:

Temps de pose long On peut aussi utiliser la pose longue en plein jour, par exemple sur des ruisseaux, cela donnera à l’eau qui s’écoule un aspect métallique et fluide très sympa.

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Prochain article: l’ouverture. Le plus important, à ne pas manquer!